春夏男装周

  这些年,传统男装周遇冷变成不争的现实。

  从6月9日伦敦男装周摆开本季秀场开端,“暗淡”就变成频频呈现的描写词,缺失了Burberry的伦敦男装周、日程缩短的米兰服装周都令业界唏嘘,人气的冷却与T台上规划之斑驳构成鲜明对比。

  正在进行的巴黎男装周历来火热,照旧有LV,HEMERS和Dior的加持,可是仍有品牌挑选在这一季退出,包含规划师品牌Maison Margiela和Givenchy。不过,接下来7月份的纽约男装周带来一些活跃的信号,Raf Simons、Hugo Boss等品牌将强势回归。

  另一厢,在服装周时期,坐落佛罗伦萨的展会Pitti Uomo(Pitti Immagine Uomo意大利国际男装展)变成重视焦点。Pitti Uomo已具有92年前史,作为男装首要的展销地,它每年都招引全球的买手、摄影师蜂拥而来。无论是本年J.W Anderson、Off-White等抢手品牌的加盟,仍是“孔雀男”们的街拍,都较为吸睛。

  一起,男装周和Pitti Uomo也在展现和运营方式上做新的探究,以更年青化、文娱化的方法来接近千禧一代,并拓宽男装商场。

  秀场“冷”展会“热”

  街头文明、运动风、粉红色系……男装周舞台上的走秀照旧诱人,可是出于服装周“性价比”的考量,不少品牌挑选淡出或许将男女服装展合二为一。

  从现已落幕的伦敦和米兰男装周来看,将男装并入女装秀的品牌名单中就有Burberry、Gucci、Bottega Veneta、Etro等大品牌。再加上撤销走秀的品牌们,本年的米兰男装周变化尤为显着,首要表如今日程表大为缩水,仅有3天日程。一起,也有8个品牌在米兰男装周上挑选混合服装秀,如Diesel Black Gold、Neil Barrett、Marcelo Burlon County of Milan。

  依据FashionNetwork报导,意大利服装协会主席Carlo Capasa标明:“如今的国际可谓变幻无常。首要的是质量。不要忘记在服装周时期,米兰一起有800个陈设厅展现快到2000个服装系列,还有日程表内不计其数的静态展。别的咱们也要点推介了很多新秀,以补偿缺席的几个品牌。”

  Carlo Capasa对男装周充满信心还有两大因素,一方面是外国买家数量在添加;另一方面,意大利男装的季度成绩体现亮眼,2017年第一季度的销量增幅达4%至5%。

  可是,大品牌的缺席、传统的走秀方式,仍是让男装秀的热度有所削弱。伦敦服装协会首席执行官Caroline Rush曾说道:“咱们主张大多数规划师不要走秀或最少慎重行事,由于服装秀一定要言之有物,有激烈倾吐的需要时再去做。而做展览或许更适合新式规划师,性价比更高,媒体和买家也更喜爱展览,由于他们不用非要准点在秀场间奔走。”

  现实上,近两年男装职业的顶尖展会Pitti Uomo也越发绘声绘色,也有品牌从男装周战场转移到Pitti Uomo。同样在意大利,佛罗伦萨的这场盛会让许多人倍感惊喜。虽然展会上“蹭”街拍的景象遭到业界人士的指责,可是Hugo Boss、Off-White、J.W.Anderson三大品牌嘉宾的到来也招引很多粉丝。此外,展会仍是品牌商和买手们的交易平台。

  如今,Pitti Uomo从开始只要43个参展品牌的展会,生长为具有1200多个参展商、2万名买手的男装展销大会。虽然时刻夹在伦敦和米兰男装周之间,Pitti Uomo变成服装周行程中不行遗失的目的地。Pitti Uomo的首席执行官Raffaello Napoleone向媒体标明,期望Pitti Uomo为品牌和规划师带来更多挑选,相较服装秀,展会期望经过特征的项目添加时髦颜色,为买手、媒体供给有价值的展览。

  年青化、文娱化进行时

  不管冷热,男装周和展会的共通点在于,融入了更多的年青元素,展现环节的体现方式愈加多样。

  以Prada为例,2018春夏系列初次选用漫画二次元的体现手法,在秀场房间的墙壁上布满漫画,发明二次元和三次元的穿越感,高端的形象融入科幻感和童趣;Dolce&Gabbana连续了粉丝经济的玩法,这次邀请了很多交际明星、音乐家、模特、艺术家,欲借此来从头定位品牌形象,以招引年青集体。

  在伦敦男装周上,美国品牌Band of Outsiders参加脱口秀的环节来添加秀场的观赏性和活跃度,以往单调、偏静态的T台也成了文娱的舞台,也是招引观众的手法;恰逢五周年的Topman Design则是在东伦敦的老杜鲁门酿酒厂里举办展览,而且继续两天,在5个不一样个性的房间内都有一个视频,展现闻名艺术家们对Topman Design的认知,相对于主秀场的走秀,个性化的规划方案也变成有些品牌的挑选。

  能够看到,男装周的展现正在进行立异,从表演方式到抢手元素,每年都有新的交融闪现,“巨大上”的奢华品牌,也展现出多元、年青、亲民的一面。

  带有芳华气味的还有街头文明、艳丽的运动鞋和增多的非正装服饰。伦敦男装周上,Vivienne Westwood、Charles Jeffrey Loverboy等品牌都在规划中参加了街头涂鸦元素;Pitti Uomo中HUGO、J.W.Anderson和Off-White三大展出都是以年青为主题,此外,不少品牌还推出定位年青的运动鞋;米兰男装周则有许多粉红色休闲类服装,打破了传统西装统一天下的局势,FashionNetwork撰文评估道:“最为杰出的即是Ermenegildo Zegna,它使用了各种纤细的突变色彩,本季的服装系列更像是对于大学生而不是企业家。全部全部都由规划师自行决定分化和重组。长裤变得更宽松更流通,但通常在脚踝位收紧,打造出一种运动个性。”

  这些年青化的元素和奢华品商场的趋势相吻合。近期,波士顿咨询公司联合意大利奢华品职业协会Fondazione AltaGamma发布的最新陈述《2017年奢华品商场五大趋势》显现,其间的一个要害趋势即是休闲风,有三分之二的奢华品消费者如今现已不再挑选干流奢华品牌中曩昔占主导位置的经典样式,转而更偏心休闲样式。而年青一代消费者也更多体现出对休闲着装的社会认同感,工作室里轻松的着装愈加遍及,几年前仍是有必要的“西装革履”不再是硬性请求。此外,陈述标明,一些特定的奢华品品类在消费者心目中占有优先的位置,比方鞋履,紧随其后的是香水、美妆商品、手表和珠宝。而这些商品或许能变成新增长点。

 

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时间: 2020年02月28日 03:18 | 来源: Cx丶荭茗忖 | 编辑: 碧旭然 | 阅读: 9847 次

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(碧旭然编辑《Cx丶荭茗忖》2020年02月28日 03:18 )

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